从秀场到街拍：运动鞋当道你必须跟着一起潮流[报道]

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　　除了在纽约时装周上谢幕设计师出场那一刻，曾经的“恨天高”女王victoria beckham让自己秀场上的模特全部穿着平底鞋走秀。台下的观众仿佛从这里看到一个时代的转身远去。在那个时代里，设计师们在细长的鞋面、超高防水台和各种形状的后跟上费尽心思展现各种奇思妙想。而不过十年间，那些号称能“让女性更美”的高跟鞋在具有时髦配色和更多可塑性、实穿性的运动鞋冲击下，逐渐沦为出现在博物馆橱窗里的事物。

　　“自2014年chanel和marco zanini在早春度假系列中推出那些镶满珠片和蕾丝的运动鞋、缀满羽毛的沙滩凉鞋起，运动鞋开始越来越多的用以搭配时装。”著名时尚评论员eric wilson说，“我们再也不用在时装周上对着华丽的鞋履频频惊叹。”设计师们开始将自己的创意用到卑微的运动鞋和舒适的沙滩凉鞋上。在本季秀场上，除了经典的addidas，你还可以在burberry、marni、marc by marc jacobs的系列中发现色彩跳跃、款式新颖、材质独特的不同运动鞋和平底鞋。美国bata shoe museum(巴塔鞋履博物馆)策划人elizabeth semmelhack在接受instyle采访时说：“这不只是一个简单的时尚潮流，而是具有更深远的意义。在我看来，它预示着更大的文化变革。”

　　运动鞋不仅仅是在女装秀场上的宠儿。不管你有没有留意到，事实是在过去两年间，被“the sartorialist”和“tommy ton”街拍的男士已经悄悄将脚下的双搭扣孟克鞋换成了nike跑步鞋或复古的new balances。

　　最近时尚界催生出了一个新词汇——“sneakerdom ”来描述这场球鞋登堂入室高级化的革命过程。在complex杂志造型编辑jian deleon看来，“他们和高级牛津鞋一样奢侈, 但舒服十倍。”gq的造型编辑will welch干脆一语道破其中的穿衣秘笈，“西装配球鞋是一种宣言：我这么穿是因为我内心乐意，而不是为了职场不得不穿。”就像phoebe philo身穿番茄酱与芥末黄色调的nike登上美版“vogue”三月刊所展现的时尚态度那样，“我知道这个场合传统需要穿上正装鞋出席。但是作为一个成功并且漫不经心的时尚圈人物，我有自信轻松的融入整场派对。”

　　当然我们讨论的可不是邋遢男穿去健身房的那种扁沓沓的丑鞋子。球鞋与正装鞋之间的壁垒崩塌始自于prada 2011年春夏系列中那双被销售一空的粗革皮鞋与登山帆布鞋结合的“混血儿球鞋”、来自isabel marant相似度极高的隐形楔跟撞色球鞋、抢手的kenzo和céline溜冰球鞋……还有那双在时装周期间深受各国时装编辑追捧的，售价170欧元左右的nike“the flyknit”球鞋。它极具回头率的配色从pitti uomo一直燃烧到米兰、巴黎男装周。连包括bill cunningham在内的街拍摄影师都不放过任何一个身穿夏日轻薄西装、脚踏橘色和电光蓝nike flyknits的摩登男士。时尚媒体几乎无异议的评选出：“最完美的冬日鞋履是一双简单的球鞋。”

　　高级运动鞋或者说时装化运动鞋的全面来袭启发了elizabeth semmelhack。她在多伦多巴塔鞋子博物馆(bata shoe museum)策划了一个关于运动鞋文化的展览。曾经性格低调、谦虚的球鞋开始超越自己健身、青少年文化和街头服饰出身的属性，成为日渐抢眼的时装配饰，秀场、红毯和工作场合的明星产品。穿着它们搭配西装不再被认为是怪咖行径。

　　有趣的是，运动鞋不仅在创意产业和高科技网络公司被高度接受，更成为现代男士制服的一部分。尤其深受那些30出头的网络公司新贵和年轻创业者欢迎。不像船鞋(loafer)多多少少透着几分同性恋意味，时装化的球鞋把男人们释放到时尚界却不会对他们的男性气质造成威胁。一些时尚观察家甚至指出，过去十年在欧洲发生的情况是：时髦男士们纷纷适应了美国的球鞋文化并且将其转化为非常自我的、亚麻外套与极简橡胶底鞋共同出现的造型。在更高级的社交场合上，一点运动味的变奏会让宽松长裤和剪裁修长的西装显露出从容的优雅态度。

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